Effet starburst (soleil en étoile) et lens flare : guide complet

Qu’est-ce qu’un starburst ?

Un starburst (littéralement « éclat d’étoile ») est une figure en étoile qui apparaît autour d’une source lumineuse lorsque vous photographiez à ouverture étroite. Plus l’ouverture se ferme, plus la lumière est diffractée par les lames du diaphragme, créant ces branches caractéristiques.

Deux conditions indispensables :

• Une source lumineuse forte et ponctuelle : soleil, lampadaire, phare de voiture, bougie. Tout ce qui est intense et relativement petit dans le cadre.
• Une ouverture fermée : f/11 minimum, idéalement f/16-f/22.

L’effet est physique, optique, non retouchable proprement en post-production. Soit vous l’obtenez à la prise de vue, soit vous ne l’avez pas.

1. Choisir la bonne ouverture

Le facteur n°1. Plus l’ouverture est petite (nombre f élevé), plus les branches de l’étoile sont longues, nettes, prononcées.

• f/8-f/11 : effet naissant, branches courtes et diffuses.
• f/16 : bon compromis, une étoile bien visible et une profondeur de champ étendue, au prix d’une légère perte de piqué due à la diffraction.
• f/22 : étoile maximale, mais la diffraction adoucit plus nettement le reste de l’image.

Attention : la zone de meilleur piqué de la plupart des objectifs se situe plutôt entre f/5,6 et f/11 (voir la profondeur de champ). L’étoile est donc un compromis assumé : si la netteté de toute l’image prime, restez à f/11. Le phénomène est expliqué dans l’article sur l’hyperfocale.

Conséquences à gérer

Fermer autant réduit la lumière qui entre. Compensez avec :

• ISO bas (100 ou 200) pour préserver la qualité d’image.
• Trépied conseillé dès que la vitesse passe sous 1/focale (1/30 s avec un 24 mm, par exemple, voir la vitesse d’obturation), et indispensable pour la double prise de vue.
• Déclencheur souple ou retardateur 2s pour éviter le moindre flou de bougé.

Voir le triangle d’exposition pour comprendre comment compenser.

2. L’objectif change la forme de l’étoile

Toutes les étoiles ne se ressemblent pas : la géométrie du diaphragme décide.

Règle simple :

• Diaphragme à nombre pair de lames (6, 8, 10) → étoile à même nombre de branches (6, 8, 10).
• Diaphragme à nombre impair de lames (7, 9) → étoile à double du nombre de branches (14, 18).

Pourquoi ? Fermé, le diaphragme prend la forme d’un polygone qui a autant de côtés que de lames. La lumière se diffracte perpendiculairement à chaque côté à peu près droit, et chaque côté envoie une branche de part et d’autre, à 180° l’une de l’autre. Avec un nombre pair de lames, les côtés se font face deux à deux et leurs branches se superposent : on en voit autant que de lames. Avec un nombre impair, aucun côté n’a de vis-à-vis parallèle : les branches se séparent et leur nombre double.

Qualité des branches

• Lames à bords droits → étoiles nettes et définies.
• Lames arrondies (optimisation bokeh) → étoiles plus diffuses, moins graphiques.

Les grands-angles (14-35 mm) sont les favoris pour les starbursts en paysage : ils placent le soleil plus loin dans la scène, avec des branches qui s’étalent bien.

Tester avant d’investir

Si vous avez plusieurs objectifs, faites un test comparatif sur le même sujet à f/16. Vous verrez que certaines optiques produisent des étoiles bien plus propres que d’autres. Les zooms grand-angle haut de gamme (Canon RF 14-35 mm f/4L, Nikon Z 14-30 mm f/4 S, Sony FE 16-35 mm f/2,8 GM) en donnent de bons exemples, mais seul votre test compte : le résultat dépend de chaque objectif.

3. Placez la source derrière un élément

Le soleil en plein ciel donne rarement les meilleures étoiles. Ce qui fait chanter un starburst, c’est de le placer juste derrière un obstacle :

• Branche ou bord d’un arbre.
• Crête d’une colline ou d’un sommet.
• Trou dans un feuillage.
• Arête d’un bâtiment.
• Sommet d’un rocher.

Pourquoi ça marche mieux ? Cacher partiellement la source réduit l’intensité qui entre dans l’objectif, ce qui :

• Atténue le risque de reflets parasites.
• Amincit visuellement les branches (plus graphiques).
• Crée un contraste scénographique entre le noir de l’élément masqué et les rayons qui fusent.

Bougez votre trépied de quelques centimètres jusqu’à ce que le soleil affleure juste le bord : c’est la bonne position.

4. Gardez votre objectif propre

Face au soleil, une lentille frontale sale (trace de doigt, buée, poussière) fait baver la lumière : elle ajoute du voile et multiplie les reflets parasites. À f/16-f/22, ce sont en revanche les poussières du capteur qui deviennent visibles sous forme de taches nettes, car la profondeur de champ les rend lisibles.

Avant chaque session starburst :

• Chiffon microfibre + liquide nettoyant objectif (jamais de buée ou de t-shirt).
• Poire soufflante pour la poussière sèche.
• Vérification du filtre UV s’il y en a un : un filtre sale peut tout ruiner.

Pensez aussi au capteur : voir comment nettoyer son capteur et supprimer les taches de poussière dans Lightroom si vous les découvrez en post.

5. Utilisez le mode Live View

Deux raisons non négociables :

Raison n°1 : votre sécurité oculaire

Ne regardez jamais le soleil directement dans le viseur optique d’un reflex, surtout avec un téléobjectif. Vous risquez une brûlure rétinienne permanente. Le live view (écran arrière ou viseur électronique d’un hybride) interpose le capteur entre votre œil et le soleil.

Raison n°2 : visualisation en temps réel

En live view :

• Vous pouvez zoomer fortement sur la zone de l’étoile pour vérifier la netteté.
• Vous pouvez prévisualiser la profondeur de champ (bouton dédié ou automatique en live view) pour voir l’étoile telle qu’elle apparaîtra.
• Vous pouvez ajuster la composition finement sans lever l’œil.

Sur hybride, le viseur électronique offre les mêmes avantages avec plus de confort par forte luminosité.

6. Surveillez l’exposition

Pointer l’appareil vers le soleil dérègle systématiquement la mesure automatique. Le capteur « voit » énormément de lumière au centre et sous-expose le reste de la scène.

Stratégies :

• Mode priorité ouverture (A/Av) avec correction d’exposition +1 à +2 IL pour compenser.
• Mode manuel (M) + mesure spot sur une zone moyenne de la scène (pas sur le soleil).
• Bracketing automatique à -1, 0, +1 IL pour avoir le choix en post.

L’histogramme plutôt que l’écran

L’écran arrière trompe en plein jour. Fiez-vous à l’histogramme :

• Hautes lumières qui touchent le bord droit = cramées (risque de halo blanc autour du soleil).
• Ombres collées au bord gauche = zones sans détail récupérable.
• Idéal : histogramme centré, avec une extrémité droite proche du bord sans le toucher.

Recette pas à pas pour un starburst réussi

1. Trépied installé, composition verrouillée.
2. Objectif nettoyé, pare-soleil monté.
3. Mode priorité ouverture (A/Av), ISO 100, f/16 pour commencer.
4. Placez le soleil juste derrière un bord (arbre, colline, bâtiment).
5. Live view activé, avec un fort zoom pour la mise au point.
6. Déclenchez avec retardateur 2s ou télécommande.
7. Vérifiez l’histogramme, ajustez la correction d’exposition si besoin.
8. Affinez l’ouverture : f/11 pour un effet doux, f/22 pour un effet maximal.

Éviter les reflets parasites (lens flare)

Le lens flare (reflets parasites) est l’envers du starburst : des taches colorées, halos, voiles laiteux qui apparaissent dans l’image quand la lumière rebondit entre les lentilles de l’objectif.

Ces reflets ne sont pas toujours indésirables : de nombreux photographes en recherchent pour donner un côté cinématographique, vintage ou solaire à leurs images. Mais dans un paysage propre, ils ruinent souvent le rendu.

3 stratégies anti-flare

1. Changer d’angle. Les reflets dépendent de l’angle d’incidence de la lumière sur la lentille. Parfois, 5 cm de déplacement suffisent à faire disparaître un halo. Le soleil juste posé sur l’horizon, ou le moment qui précède son lever, en produit aussi beaucoup moins que lorsqu’il est déjà monté. Bougez systématiquement pour tester plusieurs positions.

2. Utiliser le pare-soleil. Son rôle : bloquer la lumière qui frappe l’objectif en dehors du cadre. N’est pas infaillible avec un grand-angle (le pare-soleil est court), mais réduit fortement les risques.

3. Cacher la source avec le doigt (ou une feuille). Technique physique ultime : placez votre doigt entre le soleil et la lentille, à quelques centimètres de la lentille, hors cadre. Le soleil reste dans la composition mais sa lumière directe n’atteint plus l’objectif.

La méthode double prise de vue

Quand la composition impose le soleil au centre du cadre et que rien ne peut le cacher naturellement, voici l’astuce professionnelle :

Avant la première vue, passez en exposition manuelle (M) et en mise au point manuelle. Quand le doigt cache le soleil, la mesure change : en priorité ouverture, l’appareil allongerait la pose, et l’autofocus pourrait s’accrocher au doigt. Les deux vues ne se superposeraient plus. Réglez la mise au point une fois pour toutes sur la scène, puis ne touchez plus à rien.

Photo n°1 : starburst normal, avec les reflets parasites.

Photo n°2 : mêmes réglages, trépied immobile, mais cachez le soleil avec votre doigt placé devant l’objectif (le doigt masque juste le soleil, pas le reste). Cette photo n’a pas de reflets parasites.

En post-production :

Sélectionnez les deux images dans Lightroom → clic droit → Ouvrir comme calques dans Photoshop. La photo « sans reflets » devient le calque du dessus. Ajoutez un masque de fusion noir, puis repeignez en blanc uniquement les zones où il y avait des reflets dans la photo d’origine.

Résultat : un starburst net et sans reflet parasite. Si vous enchaînez plusieurs vues (bracketing), un petit disque de carton tenu au bout d’un bras articulé remplace le doigt.

Technique simple, efficace, qui sauve des images autrement perdues.

Exercice : repérez un bord net (toit, crête, tronc) et faites trois vues du même soleil à f/8, f/11 et f/16 en le posant chaque fois au ras de ce bord. Comparez les branches à l’écran, zoom à fond : vous saurez à quelle ouverture votre objectif donne la plus belle étoile, avec le moins de perte de piqué.

FAQ

Pour aller plus loin

• Golden hour : le meilleur moment pour un starburst solaire.
• Blue hour : starbursts urbains nocturnes.
• Comprendre l’ouverture : le pilier technique, avec le diaphragme, ses lames et le nombre f.
• Histogramme : contrôler l’exposition contre-jour.
• Nettoyer son capteur : un prérequis.
• Supprimer les taches dans Lightroom : le post-traitement.
• 5 conseils photo de paysage : les fondamentaux.